На выключатель подавать фазу или ноль?

Я не электрик, но вроде в правилах электробезопасности именно так как вы сказали - фаза на выключатель.
Но мне вот если честно не понятна логика, по мне так безопаснее подавать ноль на выключатель за который ты каждый день руками хватаешься. Лампочку менять все равно на щитке отключаешь.

АртемЪ,

Лампочку менять все равно на щитке отключаешь

Поржал ))

АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл - в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так - миллион - в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.

Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.

GavriKos, заземление не причем.
Рвут фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током. А также заменить патрон или заменить мокрыми руками, стоя в полной ванне.

И как оно поможет?

EYPPNM, Зря иронизируете. Диммирование здесь конечно совсем ни при чём. Но подбирать одно к другому безусловно нужно. Посмотрите сайт lamptest.ru там среди многих параметров ламп есть работа с выключателями с индикатором. Т.е. Вам именно, что нужны другие лампы.

то подсветка в выключателях запрещена

кем, где, когда?! С какой стати?!

Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

Стоя в ванне вы заземляетесь.

К лампе обычно подводится "Ноль".

Обычно между ними есть напряжение.

vityaba3,

Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится "Ноль".
Обычно между ними есть напряжение.

Это не штатная ситуация. Такого "обычно" быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).

Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.

Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем ("зануление"), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.

Погуглите "схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT" — в чем отличие и как они устроены.

Антон Киселёв, мне один электрик сказал что для того чтобы проверить заземление, надо через автомат ноль подать на заземление, если отключится, значит заземление как он говорит "хорошее", можно ли в это верить, или лучше мультитестером узнать как проверять?

EYPPNM,

надо через автомат ноль подать на заземление

Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на "нуле" — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.

Тестером можете проверить 2 вещи:
1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)

Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
1. Превышение допустимой температуры
2. Превышение допустимого тока
3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — "мгновенный" рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).

Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).

И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.

Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно "выжило", пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.

Антон Киселёв,

Автомат НЕ защищает

При чём тут защищает или не защищает, я спрашиваю сможет ли это помочь проверить както надёжность или вообще существование заземления, кинув ноль на землю через автомат, по заверениям моего знакомого электрика - если автомат "стрельнет", то это показатель того, что заземление исправно

EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.

Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере ("если автомат сработает, то всё ок").

Еще раз. Погуглите "схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT" — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.

Вот, например,
Как работает заземление на разных схемах заземления electrik.info/main/electrodom/1006-kak-sdelat-zaze...
Основные типы заземления https://samelectrik.ru/osnovnye-tipy-sistem-zazeml...
тут отдельные статьи на каждую схему заземления https://samelectrik.ru/elektroprovodka/zazemlenie-...
Дальше сами: https://yandex.ru/search/?text=схемы%20заземления%...

Антон Киселёв, про это я уже читал. Но реальность стоит особняком: В Красноярском крае везде меня добротно бодро дергало если опираться на батарею и системник одновременно. При этом УЗО либо отсутствовал, либо не срабатывал...

vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.

зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.