Виктор

Если ТХ - это технические характеристики, то таких характеристик всего две: мощность на выходе (от аккумулятора, естественно) и время, в течение которого ИБП может безболезненно для себя её выдавать.
Мощность надо считать только для системного блока, дисплея и клавы/мыши (остальные составные части рабочего места не в счёт, их не надо питать от ИБП), и с некоторым запасом считается, что достаточно 400...600 ватт.
Время требуется только на то, чтобы закрыть и сохранить на диск ведущуюся в данный момент работу, и более ни на что. Принято считать, что на это в самом худшем случае достаточно 3...5 минут. Пытаться продолжить работу на аккумуляторном питании - запрещено, поскольку типичный офисно-домашний ИБП не имеет никаких средств охлаждения. Его работа в течение этих 3...5 минут возможна только за счёт тепловой инерции его составных частей, и продолжение работы за пределами этого времени приведёт лишь к появлению дыма из корпуса ИБП или срабатыванию защиты (если она есть).

есть полезные какие нибудь статьи, а не где пол интернета

Ну например, вот эта показалась мне полезной. Тут надо понимать, что как руткиты, так и средства борьбы с ними непрерывно совершенствуются, старые средства борьбы против новых руткитов не помогут, поэтому и статьи надо читать самые свежие.

Допустим он передается на флеш накопитель.

Средства заражения - штука консервативная, они не меняются с давних времён. Им безразлично, подсадить ли на твой комп руткит, майнер или шифровалку дисков, так что тут и старая инфа о противодействии заражению может оказаться полезной.

Так же допускается что он записывается на сим карту

Полная дичь. Уж очень мал объём симки как хранилища, да и передать туда управление для запуска исполняемого кода не получится.

Так же переустановка ос не помогает

Полная переустановка - самый действенный способ борьбы с руткитами. Собственно, только он и гарантирует реальное удаление. Но она должна быть действительно полной: от старой ОС не должно остаться ничего, дистрибутив новой ОС должен быть гарантированно чист. Даже firmware вашей материнки желательно обновить.

Есть какие нибудь действенные методы как можно обнаружить на основе замечаний выше?

Основная задача руткита - скрыть своё присутствие и свои действия на компе. Поэтому, если вы ничего странного не замечаете, то это может означать как то, что его нет, так и то, что он успешно работает. Так что тут лучше перебдеть.
Однако руткиты - штука дорогая как в разработке, так и в применении, так что пусть параноиком будет тот, кому реально есть чего терять. Простым пользователям с вероятностью 99% можно продолжать жить спокойно, воюя только с прежней привычной малварью с помощью обычных антивирусов. Им достаточно встроенного в "десятку" и регулярно обновляемого Защитника Windows.

Мой совет - не брать корпусные и боксовые адаптеры, они почему-то ненадёжны (коннект нарушается, диск отваливается). В моей практике лучшим вариантом оказалась вот такая втычка-переходник, в комплект которой входит БП на 12 вольт:

Что касается поддержки HDD больших объёмов, то я не вижу тут никаких препятствий, кроме достаточности тока, даваемого внешним БП (а SATA одинаков для всех). Но и в этом случае есть выход - найти 12-вольтовый блок питания помощнее с таким же разъёмом.

Судя по первому фото, информационные втычки SATA на материнке имеются, так что половина проблемы подключения решается стандартными средствами.
А вторую половину - питание - я бы стал решать так: поискал бы вольтметром на тестировочной гребёнке (второе фото) контакты электропитания с +/- 5 вольт, они там наверняка есть. Если они расположены рядом, то подключение сильно упрощается, для него можно использовать провода от светодиодов и кнопок старых настольных ПК. Двухконтактную колодочку такого провода надеваем на найденные контакты, а его другой конец припаиваем к отрезанному от неисправного компового БП стандартному разъёму питания SATA, к чёрному (-) и красному (+) проводам.
Работы на 5 минут, если всё исходное под рукой. А у толкового админа всё это обязано быть под рукой.

В своём личном ASUS VivoBook Pro я никогда не испытывал нужды менять что-то в дефолтных настройках видеоподсистемы, но раз уж попросили выступить в роли эксперта (каковым в этом вопросе я не являюсь) - приходится соответствовать.
В Панели задач, в правом углу (зона уведомлений) есть значки от обоих видеокарт. Кликаем по "Настройкам NVIDIA". Появляется окно "Панель управления NVIDIA":

Выбираем "Управление параметрами 3D" и в строчке
"Предпочтительный графический процессор" вместо "Автовыбора" устанавливаем "Высокопроизводительный процессор NVIDIA".
Вроде бы так, но оговорюсь, что на своём ноуте я это не проверял, поскольку (повторюсь) меня полностью устраивает, как на нём работают и взаимодействуют дискретное и интегрированное видео, и разгребать последствия чужих пожеланий мне не хочется..

Насколько я вас понял, вам важно не восстановить прочность корпуса ноута, а всего лишь замаскировать трещину. Если корпус чёрный, то заклейка трещины чёрным скотчем замаскирует её почти идеально. На белом корпусе заклейка белым скотчем такой идеальной не будет, но сойдёт. Вместо скотча можно отклеить с любой подходящей упаковки (пластиковая коробка или бутылка) с помощью бытового или строительного фена любую подходящую для вас по эстетически соображениям рекламную наклейку и приляпать её на трещину.

Но на мой взгляд, гораздо правильнее было бы восстановить цельность и прочность корпуса, намертво соединив края трещины. Никакой клей не обеспечит тут нормальной прочности, тут сгодится только сварка обычным паяльником с армированием повреждённого места тонкой металлической сеточкой (я уже описывал здесь эту технологию). Можно с этой технологией даже сохранить внешний вид, если края трещины сводятся плотно (зазор становится почти не виден), применена тонкая латунная сеточка от масляных фильтров, и вдавливание её в пластик делается без фанатизма, неглубоко, чтобы нагрев пластика не вышел на лицевую сторону.

Стандартный способ - применение специального инструмента с конической резьбовой головкой, спиральная резьба на которой - левая. Соответственно применять его надо, переключив шуруповерт на левое вращение.

Для толстых винтов/болтов такой инструмент раздобыть легко, для тонких - трудно (это большая редкость). Можно заменить его самодельным перовым сверлом, сделанным из обломка обычного сверла и заточенным опять-таки под левое сверление. Вот что-то похожее на то, что нужно, если не считать слишком большого диаметра:

Применять его, как и показанный выше стандартный инструмент, надо после того, как в головке закисшего винта сделано неглубокое сверление тонким сверлом (чтобы было за что зацепиться).

Да, можно керамические или пленочные. Собственно, в данном случае (обеспечение устойчивости, подавление самовозбуда) тип конденсаторов вообще не важен. Да, можно оба на 22.
Даже более того, номиналы конденсаторов позволяется иметь другие, ориентируясь по практической работе стаба. Можно в несколько раз больше или меньше, если всё работает норм. Входной конденсатор - он же выходной для выпрямителя БП, питающего стаб, и его можно использовать тот, что уже есть в БП (пусть даже там установлен на 1000 мкф вместо ваших 10) и не ставить отдельный для стаба. А выходной - он для питаемой цепи обеспечивает пропускание импульсной составляющей выходного тока (другими словами, для сглаживания пульсаций, создаваемых нагрузкой), вот из этих соображений его и выбирают.

Окажись я на вашем месте, попробовал бы следующее:
1. Подменить этот файл на заведомо исправный. Т.е. приготовить pdf-файл с тем же именем и записать его поверх неисправного, чтобы он встал на его место в файловой системе. Если получится, то потом этот подменный удалить, и тем самым задача будет решена.
Кстати, очень похоже, что причина проблемы в вашем случае - слишком длинное имя файла. Если это так, то пункт 1 вам не подойдёт.
2. Попробовать удаление средствами какого-нибудь продвинутого файлового менеджера (FAR или его аналоги). Многие такие файловые менеджеры не поддерживают (я бы даже сказал - игнорируют) ограничения ОС на файловые операции, так что может получиться.
3. Подменить саму ОС, т.е. запустить комп с какого-нибудь популярного ремонтно-восстановительного LiveDVD или LiveUSB (MultiBoot, Реаниматор, диски Сергея Стрельца и т.п.). Как правило, на борту у такого инструмента найдётся с десяток разных файловых менеджеров, а также несколько сотен других утилит, которые пригодятся вам в тысячах других случаев. Так что если у вас такого инструмента ещё нет, настоятельно советую обзавестись.

Во-первых, на HD Tune свет клином не сошёлся. Попробуйте проверить SSD, например, Викторией, а скрин выкладывайте сюда - пообсуждаем. Можно в комментарии, а можно и в сам вопрос добавить.
Во-вторых, я уже не раз отвечал на похожие вопросы (например, вот тут). И там, и здесь для вас мой совет таков: попробуйте поставить SSD под питание на ночь. Только под питание (данные можно не подключать). А утром снова проверьте. Лично у меня бывали случаи, когда после этого SSD полностью восстанавливался.

asmelnik,

SSD - miniPC... Предполагалось, что при необходимости достаем и просто отправляем на точку взамен заглючившего.
После примерно 1.5 года хранения все 3 оказались в не рабочем состоянии -- не грузилась ОС.
SSD был чист, переустановка все вернула к жизни, т.е. ssd за 1.5 года потерял все данные.

HDD -- 7 лет диски на 40-80ГБ (IDE т.е. PATA, которым на момент отправки на склад уже было 5-6 лет) благополучно пролежали на полке, после чего с них были считаны все данные...
На той же полке валялись флешки 128Мб -- 2Гб примерно 1-4 года. работали не все.

А эксперты, занимающиеся сравнением HDD vs. SSD, поголовно все пишут, что сроки сохранности инфы у них примерно схожи. В чём тут фишка? Я внимательно проштудировал вот эту статью, много раз проверял её рекомендации на практике (причём как флэшки, так и SSD), и полагаю, что если бы владелец этих флэх и SSD хранил их под питанием (только питанием, информационные каналы можно даже не подключать), то и инфа на них была бы цела, и сроки хранения сравнимы с HDD. Автор вопроса упоминал про алгоритм обновления/рефреша - так вот, этот алгоритм уже встроен в ихний firmware. Если лишить их возможности его исполнять, забросив на полку, то вот и получается как в вышеприведённой цитате.

Да, можно, и даже нужно, поскольку появляются новые технологии, при применении которых конденсатор в тех же габаритах может иметь большую ёмкость и большее рабочее напряжение. Увеличение ёмкости улучшает фильтрацию (на практике - сбои из-за помех становятся реже), увеличение рабочего напряжения повышает надёжность. Они могут иметь увеличенную цену, но это на усмотрение пользователя, поскольку конденсаторы прежних типов из-за инфляции тоже не дешевеют. Бэушные конденсаторы ставить для такого ремонта нежелательно (разве что на крайняк), поскольку зачастую они к моменту демонтажа уже изрядно подсохли, и их проходное сопротивление увеличилось.
Насчёт фирм-производителей не подскажу, ставьте что доступно.

Мне подумалось, что для ваших целей подойдёт внешний диск или бокс на подключении USB-C, поскольку USB-C (если верно то, что о нём пишут) в полной версии поддерживает скорость не хуже, чем самые быстрые версии SATA.
Зарядил в поиск на Алиэкспрессе запрос "бокс для внешнего диска с USB type C", и вот что нашлось:
1. Не бокс, а внешний SSD целиком, разной ёмкости, скорость до 540 MB/s:

2. Прозрачный бокс для диска 2,5", скорость до 5 Gbps, т .е. те же 500 мегабайт:

3. Бокс для M.2 NVMe/SATA, скорость до 10 Gbps (если китайцы не врут):

Цены вроде бы божеские, плюс месяц ожидания, как обычно. Ну и в дальнейшем не стесняйтесь пользоваться поиском даже без моего посредничества - это очень полезный инструмент.

Устройство работает от двух параллельно соединенных Li-ion 18650. Как можно контроллировать заряд каждого аккумулятора не вынимая их из устройства?

Контролировать заряд каждого по отдельности при параллельном соединении не нужно (будь даже их не два, а больше). Вы смело можете относиться к такой батарее как к единому аккумулятору суммарной ёмкости. Единственное условие для такой сборки - её составляющие элементы должны быть примерно равны по степени деградации/изношенности. Это условие легко выполняется, если они куплены одновременно в одном месте из одной партии.

На али и озоне видел платы, которые на 4-х светодиодах показывают соответственно 25%, 50%, 75% и 100%. Их можно применять для параллельной сборки

Применять-то можно, но имейте ввиду, что это не контроллеры батареи, а простые и очень неточные вольтметры без шкалы. Правильный контроллер должен защитить аккум от перезаряда, от переразряда, от превышения зарядного и разрядного тока, от разбаланса (в батареях с последовательным соединением, но это к вам не относится), в идеале от перегрева, а этот ваш умеет только показать (не защитить!) только степень разряженности, да и то очень неточно.

или это покажет среднюю температуту по больнице, когда один разрядился скажем, до 3v, а другой еще 3.9v?

Описанное вами совершенно невозможно, поскольку при параллельном соединении напряжение всех элементов батареи всегда одинаково.

Теперь перейдём к ответу на ваш вопрос. Лично мне доводилось многократно решать подобную задачку, при переводе многочисленной аккумуляторной мелочёвки (фонарики, электробритвы, электрические зубные щётки и т.д., и т.п.) с гальванических элементов и щелочных аккумов на литиевые. Делаю я это всегда с применением маленьких китайских контроллеров типа TP4056. Вот как выглядит такой контроллер с входным разъёмом microUSB:

В последнее ввремя при переходе на разъём USB-C появились в продаже на Алиэкспресс контроллеры совсем миниатюрного вида:

Что умеет такой контроллер?
1. Недопуск перезаряда и тем самым взрыва аккума. Он отключает заряд при достижении напряжения 4,25 вольт. И это главная его функция!
2. Недопуск превышения зарядного тока - он поддерживается на уровне 1 ампер, если такой ток может выдать подключённая к нему заряжалка от мобилы. Если не может - значит, меньше, какой может.
3. Некоторые модификации TP4056, имеющие контакты с обозначением OUT, могут контролировать также разрядный ток (видимо, на том же уровне 1 ампер).
4. Встроенные светодиоды обеспечивают индикацию процесса заряда (красный) и достижение его окончания (зеленый или синий).
Как видите, TP4056 умеет не всё (например, он не следит за переразрядом), но этого для вашего случая вполне достаточно. Ну и напоследок хочу предупредить: изначально TP4056 был спроектирован для контроля батареи, состоящей из одной банки 18650. Если его подключить к нескольким таким банкам, соединённым параллельно, то ничего страшного не произойдёт, однако время заряда пропорционально увеличится, поскольку ток заряда остался прежний - 1 ампер. Это надо иметь ввиду и не удивляться, чего это оно так долго заряжается.